Начинка радиоуправляемой модели самолёта
Аппаратура радиоуправления
Приемник
Правила монтажа приёмника.
Монтировать приёмник нужно всегда позади бортовых и силовых аккумуляторов – тогда при аварии тяжеленный аккумулятор, который движется по инерции, не сможет разбить приёмник. Конечно, можно смонтировать приёмник над аккумулятором, но это в крайнем случае (и это не лучшее решение, вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте).
Нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели, потому что вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника (не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы). Приемник нужно завернуть в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже – неизвестно, какая часть модели навалится на него при аварии.
Для амортизации приемника очень хорошо подходят поролоновые «шубки» от малярных роликов. Поролоновая трубка подбирается подходящая по диаметру, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.
Важно также уделить внимание антенне, она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.
Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее – дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.
В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.
Особое внимание нужно обратить на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.
Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны «с мясом» из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.
Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?
Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.
Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.
Сервомеханизмы
Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.
Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку «за уши». В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.
Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным.
Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче – при ударах оно может быть нарушено.
Довольно распростанен в технике обычный тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.
Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.
Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда – это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу – держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.
После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик – это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.
Руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.
Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены – это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.
Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники – вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.
Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, «люфтящие» и «играющие» тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…
Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб – представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 Ньютонов!
Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги – иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.
В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.
Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25-30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.
Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.
Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.
Аккумуляторы
Еще одна часть аппаратуры радиоуправления – это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.
Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника BEC (Battery Elimination Circuit).
Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового – старайтесь компоновать «начинку» так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.
Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.
В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка-липучка. Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая – ко дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.
Теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.
Выключатель питания – механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятигривневые тумблеры китайского производства – лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами, он имеет гораздо более высокую надёжность.
Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи – движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.
Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу – питание может выключиться при посадке «на брюхо» в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.
При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны, чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.
Еще один маленький элемент аппаратуры – зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.
Регулятор хода в электролётах
Так как регулятор хода греется и требует охлаждения, предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха. Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю – зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных? Удалите регулятор от всего ценного, что плавится, например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.
Силовая установка
Двигатель внутреннего сгорания
Установка двигателя внутреннего сгорания очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж – к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.
Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном – бедниться, что не есть хорошо.
Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.
Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).
То же самое относится к двигателю – никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь – крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.
Недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной.
Металлические моторамы удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. При авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор, поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью – мотор дороже.
Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.
Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа – так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.
Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.
Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели. Например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.
Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.
Электродвигатель
Для электродвигателя главное – достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.
На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.
Работающий электродвигатель, как правило, искрит, создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.
Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.
Заключение
Монтаж «начинки» модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей – совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками – оригинальными решениями установки «начинки».
