Покупка Б/У машины
Может купить Б/У?
Ничего постыдного в покупке «б/у-шной» техники нет. В принципе, имеется настоящая вероятность сэкономить до 50% стоимости нового шасси, а получить топовую модификацию. В сущности, это то же самое, что купить трехлетнюю иномарку – она все равно будет как новой, а стоить будет практически в два раза дешевле новой. О том, как это сделать и у кого лучше покупать рассказывается в этой статье.
Возраст машины
Начнем с оценки состояния модели. Сразу скажу, что судить о модели по ее возрасту не правильно. Различные хозяева неодинаково относятся к своей технике. У кого-то модель после 3 лет усиленного использования будет выглядеть как новая модель, а у кого-то это будет целиком убитый агрегат. Речь идет о любителях и спортсменах.
Большая часть профессиональных гонщиков серьезно относятся к соревнованиям и готовят свою технику к каждой гонке очень основательно. Меняются подшипники (в крайнем случае, промываются, но если какой-то из них хоть на долю процента утратит свою работоспособность, он сразу же будет сменен), постоянно меняются ШРУСы, дифференциалы и т. п. Машина к любому состязанию практически собирается заново. Это касается как дорожной техники, так и различных внедорожников.
Ясное дело, такая подготовка требует немалого бюджета. Любители такого не только не могут себе позволить этого, им это просто не надо. Они приобретали модель не для победы в гонках, а для отдыха и развлечения, потому, обычно, состояние агрегатов их машин немного хуже.
Самое парадоксальное, что первые и продают модели намного дешевле, т. к. им существенно избавится от устаревшей или не очень быстрой машины. Поверьте, в квартиру и так все не влезает, где уж тут хранить старую технику, и ждать пока ее кто-то купит, окупив все вложения. Иногда бывает, что шасси стоимостью 600$ продаются по цене ниже двухсот.
Вторые, обычно пробуют возвратить себе деньги, вложенные в модель. Причем у спортсменов купить можно не просто дешевенькое хоббийное шасси, а истинно профессиональный снаряд со всеми допустимыми опциями. Такое, правда, случается крайне редко, т. к. фирмы обновляют модельный ряд не очень и часто, а изменять модель целиком просто не оправданно, т. к. изношенные детали постепенно заменяются новыми. Если все же подфартило купить модель у топ гонщика, считайте, вам очень повезло. Если же нет – ниже идет описание устройств, на которые надлежит сосредоточить внимание при покупке и степень их влияния на поведение машины и ресурс.
Проверка перед покупкой
Рама
Самое дорогое в модели – это рама. Если это уголь, то на нем обязаны отсутствовать трещины и сколы (это места развитий трещин при ударах), если это титан или алюминий, то он не должен быть гнутым, а то на скорости модель будет рыскать, может быть разная поворачиваемость в разные стороны и т. д. Проверить это достаточно нелегко, но попробуйте установить модель на ровную поверхность без колес. Если модель не колышется, то все в порядке. Смена рамы может стоять от семидесяти до сотни долларов. Немало, согласитесь.
ШРУС (они же карданные шарниры)
Очень сильно воздействует на управляемость, а заодно на износ подшипников, выход из строя карданных шарниров. После трех – четырех полных циклов состязаний, в них сформируются люфты (не во всех, но есть схемы, которые в особенности подвержены износу). Это ведет к закусыванию при больших углах поворота управляемых колес. Во-первых, понижается управляемость, а во-вторых, появляются лишние нагрузки на подшипники, которые очень быстро изнашиваются.
Они могут «кончиться» при больших износах шарниров и за пару дней катания. Плюс ко всему, при резких ускорениях модель будет уводить в одну сторону – в ту, где шарнир изношен больше. Износ шарниров обследуется очень просто. Одной рукой зажимается полуось, идущая от дифференциала, а второй покачивается колесо. В идеале оно не должно шевелиться, т. к. исконно в карданных шарнирах никаких люфтов нет. Если колесо легко делает поворот градусов на 15 – 20, то скоро его «порвет». Средняя стоимость ШРУСов для разных моделей от 20 до 50 долларов. Для электричек меньше, для больших машин с ДВС дороже.
Подшипники
Теперь поговорим о подшипниках. Со временем грязь снашивает шарики и кольца, поэтому постепенно появляется эффект «квадратных» шариков. То есть шарики приобретают грани. При очень больших износах их просто клинит, или они рассыпаются. В принципе, ничего страшного, но ступицу может расплавить. Плюс ко всему, у электромоделей отмечается повышенный расход аккумуляторов.
Комплект подшипников стоит от 25 до 120 долларов. Обычно, все их менять не стоит, т. к. подшипники, на которых держатся дифференциалы, служат очень долго. А вот те, что работают в ступицах, очень недолговечны. Проверить их очень легко. Снимаете одну тягу, колесо, вынимаете ШРУС (заодно и посмотрите на его состояние), достаете подшипник, берете пинцет, насаживаете на него подшипник и крутите. Если он вертится плохо, с характерным хрустом или не крутится вообще, то скорей всего, и все остальные подшипники находятся в таком же состоянии, если же подшипник вращаются мягко, то он еще послужит. Проверять нужно передние подшипники, т. к. они больше нагружены. В среднем длительность жизни нового подшипника составляет три-четыре соревнования.
Трансмиссия
Побольше внимания нужно уделить карданной трансмиссии. В первую очередь необходимо проверить износ крестовин карданного вала и чашек, в которые устанавливаются крестовины. Уже по ним будет видно, в каком состоянии находится остальные детали трансмиссии. Если чашки имеют выбоины, а кости скручены, следовательно, машина долго эксплуатировалась в трудных условиях.
К электромоделям это не касается, так как чашки, в которые устанавливается карданный вал, изнашиваются во много раз быстрее, чем все остальное. Они специально производятся из более мягкой и пластичной пластмассы, чтобы при перегрузках предохранять всю трансмиссию.
Также подобает проверить дифференциалы на люфты (если они не шариковые). Для этого зажмите кардан и одно из колес, а противоположное колесо повертите. Люфт, как правило, не должен составлять больше чем 3/12 оборота колеса. Необходимо обратить внимание на состояние главной пары. Шестерни не должны быть изношенными и иметь гнутых зубьев.
В случае ДВС стоит проверить и сцепление. Оно не должно буксовать, ни при каких условиях. Для того чтобы это проверить, нужно хорошенько прогреть двигатель и затем пару раз резко тронуться. Если сцепление буксует, то вы это сразу увидите. В сомнительном случае, можно попробовать преодолеть какую-нибудь горку или проехать по высокой траве, это точно подтвердит диагноз.
Ременный привод. Если ремень изношен, то он проскальзывает, не давая возможности разгоняться в полную силу, и, ко всему прочему, может порваться. Если из ремня выступают волоски корда, или на зубьях заметен износ, то надо зафиксировать колеса одной оси от поворота, а колеса другой оси попробовать провернуть. Если ремень проскользнул, то его в скором времени придется менять. Но это не очень дорого 5-20 долларов.
Обгонная муфта
Особенное внимание надлежит уделить обгонной муфте, которая часто устанавливается вместо переднего дифференциала. На внедорожных машинах вы ее вряд ли найдете, а вот на шоссейных они используются повсеместно.
Там стоят две муфты холостого хода, и если они замыкаются не одновременно, то на разгонах машину будет уводить в сторону так же, как и при изношенных ШРУСах, только эффект будет куда более заметным и неприятным. Стоимость обгонной муфты 30-50 долларов. Проверить ее работу легко. Если при вращении колеса против движения модели она замыкается не сразу, то считайте – «умерла». Ремонту муфта не подлежит, поэтому доведется выкладывать кровный полтинник.
Подвеска
Что относится к подвеске, то тут не должно быть люфтов, хотя у подержанных машин это большая редкость, если только речь не идет о модели из-под топ гонщика – там их и правда нет. Скажу сразу – люфты не очень страшная вещь.
Часть из них можно устранить регулировочными шайбами, часть – поменяв пластиковые наконечники. Стоят они копейки, поэтому про люфты в подвесках и рулевом приводе забудьте.
ДВС
Если речь идет о покупке модели с ДВС, непременно почитайте статьи о настройке самого двигателя. Работоспособность двигателя можно испытать только тогда, когда он хорошо настроен. Если у вас получилось его настроить – двигатель хорошо запускается (как в холодном, так и в горячем состоянии), стабильно держит холостой ход, разгоняет машину плавно, без подхватов и провалов, и легко выходит на высокие обороты, то можете полагать, что двигатель в хорошем состоянии. Если же двигатель не настраивается, все время глохнет без причины, и работает не ровно – значит, он не герметичен (подсасывает воздух через картер, карбюратор или камеру сгорания). Кроме того, это может означать, что рабочая пара полностью изношена и не обеспечивает нужной компрессии.
Для доказательства своих подозрений проверьте компрессию – необходимо прокрутить двигатель за маховик. В верхней мертвой точке, когда смесь сжимается, должно быть достаточно большое сопротивление движению. Если его нет – даже не думайте покупать, либо сразу отложите деньги на новый двигатель.
ДВС это достаточно сложная штука. Для изложения симптомов и возможных неисправностей, нужна специальная статья. Здесь же просто дам совет – при покупке машины с ДВС лучше иметь рядом с собой опытного человека, который хорошо понимает в двигателях и может их диагностировать.
Что покупать
Какие же модели покупать? В принципе, лучше всего покупать те, которые еще выпускаются и продаются в магазинах. В противном случае, при поломке придется либо заказывать и очень долго ждать запчасти (если, конечно, они еще выпускаются), либо изготавливать их самому. Надо ли вам это? К тем машинам, на которых народ активно катается, запчасти есть всегда и магазины их постоянно завозят. Потому, перед покупкой б/у машины, настоятельно советую ознакомиться с модельным рядом фирм, и с тем, на чем катается основная масса моделистов. При этом, лучше руководствоваться не советами отдельных товарищей, вроде такого: «вот эта тачка прет», а присмотреться к именно тем машинам, на которых ездят все. Как правило, моделисты предпочитают самую надежную, ремонтопригодную, и качественную модель. Так что, верьте своим глазам, а не ушам.
Раз уж речь зашла о запчастях, то тут ситуация такая. Для знаменитых машин запчасти можно найти в магазинах. Там, цены хоть и повыше, но можно найти много полезных вещей для вашего снаряда. Запчасти к внедорожникам можно найти только в магазинах. Если же вы владелец гоночной техники, то ЗИП можно приобрести у спортсменов. Выбор у них ограниченный, зато все, что можно сломать на гонках, у них всегда есть. Цены, соответственно, ниже, хотя и не всегда.
Где искать
При выборе подержанной техники, естественно, лучше всего обратиться к RC порталам. Там на барахолках, можно найти любую модель, за любую цену. Если вы хотите гоняться, то лучше всего приехать на соревнования. Во-первых, посмотрите, как это выглядит, а во-вторых, к концу гонок, там клеят огромное количество объявлений о продаже б/у техники, среди которых точно попадется достойный аппарат.
Будем надеяться, эта статья поможет вам при выборе подержанного аппарата.
Увидимся на трассе!
