Купівля б/в машини
Може купити б/в?
Нічого ганебного в покупці «б/в-шної» техніки немає. В принципі, є реальна можливість заощадити до 50% вартості нового шасі, а отримати кращу модифікацію. По суті, це те ж саме, що купити трирічну іномарку – вона все одно буде як нова, а коштувати буде практично в два рази дешевше нової. Про те, як це зробити і у кого краще купувати розповідається в цій статті.
Вік машини
Почнемо з оцінки стану моделі. Відразу скажемо, що судити про модель за її віком неправильно. Різні господарі неоднаково ставляться до своєї техніки. У кого-то модель після 3 років посиленого використання буде виглядати як нова модель, а у кого-то це буде цілком убитий агрегат. Йдеться про любителів і спортсменів.
Велика частина професійних гонщиків серйозно ставляться до змагань і готують свою техніку до кожній гонці дуже грунтовно. Змінюються підшипники (в крайньому випадку, промиваються, але якщо якийсь з них хоч на частку відсотка втратить свою працездатність, він відразу ж буде змінений), постійно змінюються ШРУСи, диференціали і т. п. Машина до будь-якого змагання практично збирається заново. Це стосується як дорожньої техніки, так і різних позашляховиків.
Ясна річ, така підготовка вимагає чималого бюджету. Любителі такого не тільки не можуть собі дозволити цього, їм це просто не треба. Вони набували модель не для перемоги в гонках, а для відпочинку та розваги, тому, зазвичай, стан агрегатів їх машин трохи гірший.
Найпарадоксальніше, що перші і продають моделі набагато дешевше, так як їм істотно позбутися застарілої або не дуже швидкої машини. Повірте, в квартиру і так все не влазить, де вже тут зберігати стару техніку, і чекати поки її хтось купить, окупивши всі вкладення. Іноді буває, що шасі вартістю 600$ продаються за ціною нижче двохсот.
Другі, як правило, намагаються повернути собі гроші, вкладені в модель. Причому у спортсменів купити можна не просто дешевенькі хобійное шасі, а дійсно професійний снаряд зі всіма можливими опціями. Таке, правда, трапляється вкрай рідко, так як фірми оновлюють модельний ряд не дуже і часто, а змінювати модель повністю просто не виправдано, так як зношені деталі поступово замінюються новими.
Якщо все ж пощастило купити модель у топ гонщика, вважайте, вам дуже пощастило. Якщо ж ні – нижче йде опис пристроїв, на яких слід зосередити увагу при покупці і ступінь їх впливу на поведінку машини і ресурс.
Перевірка перед купівлею
Рама
Найдорожче в моделі – це рама. Якщо це вугілля, то на ньому повинні бути відсутні тріщини і відколи (це місця розвитків тріщин при ударах), якщо це титан або алюміній, то він не повинен бути гнутим, а то на швидкості модель буде рискати, може бути різна обертальність в різні боки і т. д. Перевірити це досить нелегко, але спробуйте встановити модель на рівну поверхню без коліс. Якщо модель не колишеться, то усе в порядку. Зміна рами може коштувати від сімдесяти до сотні доларів. Чимало, погодьтеся.
ШРУС (вони ж карданні шарніри)
Дуже сильно впливає на керованість, а також на знос підшипників, вихід з ладу карданних шарнірів. Після трьох-чотирьох повних циклів змагань, в них сформуються люфти (не у всіх, але є схеми, які особливо схильні до зносу). Це веде до закушування при великих кутах повороту керованих коліс. По-перше, знижується керованість, а по-друге, з'являються зайві навантаження на підшипники, які дуже швидко зношуються.
Вони можуть «скінчатися» при великих зносах шарнірів і за пару днів катання. Плюс до всього, при різких прискореннях модель буде відводити в одну сторону – в ту, де шарнір зношений більше. Знос шарнірів обстежується дуже просто. Однією рукою затискається піввісь, що йде від диференціала, а другий погойдується колесо. В ідеалі воно не повинно ворушитися, так як споконвіку в карданних шарнірах ніяких люфтів немає. Якщо колесо легко робить поворот градусів на 15–20, то скоро його «порве». Середня вартість ШРУСів для різних моделей від 20 до 50 доларів. Для електричок менше, для великих машин з ДВЗ дорожче.
Підшипники
Тепер поговоримо про підшипники. Згодом бруд зношує кульки і кільця, тому поступово з'являється ефект «квадратних» кульок. Тобто кульки набувають межі. При дуже великих зносах їх просто клинить, або вони розсипаються. В принципі, нічого страшного, але маточину може розплавити. Плюс до всього, у електромоделях відзначається підвищена витрата акумуляторів.
Комплект підшипників коштує від 25 до 120 доларів. Зазвичай, все їх міняти не варто, так як підшипники, на яких тримаються диференціали, служать дуже довго. А ось ті, що працюють в маточинах, дуже недовговічні. Перевірити їх дуже легко. Знімаєте одну тягу, колесо, виймаєте ШРУС (заодно і подивіться на його стан), дістаєте підшипник, берете пінцет, насаджує на нього підшипник і крутите. Якщо він крутиться погано, з характерним хрускотом або не крутиться взагалі, то скоріше за все, і всі інші підшипники знаходяться в такому ж стані, якщо ж підшипник обертаються м'яко, то він ще послужить. Перевіряти потрібно передні підшипники, так як вони більше завантажені. В середньому тривалість життя нового підшипника складає три-чотири змагання.
Трансмісія
Побільше уваги потрібно приділити карданній трансмісії. В першу чергу необхідно перевірити знос хрестовин карданного валу і чашок, в які встановлюються хрестовини. Вже по ним буде видно, в якому стані знаходиться інші деталі трансмісії. Якщо чашки мають вибоїни, а кістки скручені, отже, машина довго експлуатувалася в важких умовах.
Електромоделей це не стосується, так як чашки, в які встановлюється карданний вал, зношуються в багато разів швидше, ніж все інше. Вони спеціально виробляються з більш м'якої і пластичної пластмаси, щоб при перевантаженнях берегти всю трансмісію.
Також личить перевірити диференціали на люфти (якщо вони не кулькові). Для цього затисніть кардан і одне з коліс, а протилежне колесо повертіть. Люфт, як правило, не повинен становити більше ніж 3/12 обороту колеса. Необхідно звернути увагу на стан головної пари. Шестерні не повинні бути зношеними і мати гнутих зубів.
В разі ДВЗ варто перевірити і зчеплення. Воно не повинно буксувати, ні за яких умов. Для того щоб це перевірити, потрібно гарненько прогріти двигун і потім пару раз різко рушити. Якщо зчеплення буксує, то ви це відразу побачите. У сумнівному випадку, можна спробувати подолати якусь гірку або проїхати по високій траві, це точно підтвердить діагноз.
Ремінний привід. Якщо ремінь зношений, то він прослизає, не даючи можливості розганятися в повну силу, і, до всього іншого, може порватися. Якщо з ременя виступають волоски корду, або на зубах помітний знос, то треба зафіксувати колеса однієї осі від повороту, а колеса іншої осі спробувати провернути. Якщо ремінь прослизнув, то його незабаром доведеться міняти. Але це не дуже дорого, 5-20 доларів.
Обгінна муфта
Особливу увагу слід приділити обгонній муфті, яка часто встановлюється замість переднього диференціалу. На позашляхових машинах ви її навряд чи знайдете, а ось на шосейних вони використовуються повсюди.
Там стоїть дві муфти холостого ходу, і якщо вони замикаються не одночасно, то на розгонах машину буде відводити в бік так само, як і при зношених ШРУСах, тільки ефект буде куди більш помітним і неприємним. Вартість обгонної муфти 30-50 доларів. Перевірити її роботу легко. Якщо при обертанні колеса проти руху моделі вона замикається не відразу, то вважайте – «померла». Ремонту муфта не підлягає, тому доведеться викладати кровний полтинник.
Підвіска
Що стосується підвіски, то тут не повинно бути люфтів, хоча у старих машин це велика рідкість, якщо тільки мова не йде про моделі з-під топ гонщика – там їх і справді немає. Скажемо відразу – люфти не надто страшна річ.
Частину з них можна усунути регулювальними шайбами, частину – помінявши пластикові наконечники. Коштують вони копійки, тому про люфти в підвісках і рульовому приводі забудьте.
ДВЗ
Якщо мова йде про покупку моделі з ДВЗ, неодмінно почитайте статті про налаштування самого двигуна. Працездатність двигуна можна випробувати тільки тоді, коли він добре налаштований. Якщо у вас вийшло його налаштувати – двигун добре запускається (як в холодному, так і в гарячому стані), стабільно тримає холостий хід, розганяє машину плавно, без підхватів і провалів, і легко виходить на високі обороти, то можете вважати, що двигун в хорошому стані. Якщо ж двигун не налаштовується, весь час глухне без причини, і працює не рівно – значить, він не герметичний (підсмоктує повітря через картер, карбюратор або камеру згоряння). Крім того, це може означати, що робоча пара повністю зношена і не забезпечує потрібної компресії.
Для доказу своїх підозр перевірте компресію – необхідно прокрутити двигун за маховик. У верхній мертвій точці, коли суміш стискається, має бути досить великий опір руху. Якщо його немає – навіть не думайте купувати, або відразу відкладіть гроші на новий двигун.
ДВЗ це досить складна штука. Для викладу симптомів і можливих несправностей, потрібна спеціальна стаття. Тут же просто дамо пораду – при покупці машини з ДВЗ краще мати поруч з собою досвідчену людину, яка добре розуміється на двигунах і може їх діагностувати.
Що купувати
Які ж моделі купувати? В принципі, найкраще купувати ті, які ще випускаються і продаються в магазинах. В іншому випадку, при поломці доведеться або замовляти і дуже довго чекати запчастини (якщо, звичайно, вони ще випускаються), або виготовляти їх самому. Чи треба вам це? До тих машин, на яких народ активно катається, запчастини є завжди і магазини їх постійно завозять. Тому, перед купівлею б/в машини, настійно радимо ознайомитися з модельним рядом фірм, і з тим, на чому катається основна маса моделістів. При цьому, краще керуватися не порадами окремих товаришів, начебто такого: «ось ця тачка пре», а придивитися саме до тих машин, на яких їздять все. Як правило, моделісти воліють найнадійнішу, ремонтопридатність, і якісну модель. Так що, вірте своїм очам, а не вухам.
Раз вже мова зайшла про запчастини, то тут ситуація така. Для знаменитих машин запчастини можна знайти в магазинах. Там, ціни хоч і вище, але можна знайти багато корисних речей для вашого снаряда. Запчастини до позашляховиків можна знайти тільки в магазинах. Якщо ж ви власник гоночної техніки, то ЗІП можна придбати у спортсменів. Вибір у них обмежений, зате все, що можна зламати на гонках, у них завжди є. Ціни, відповідно, нижче, хоча і не завжди.
Де шукати
При виборі уживаної техніки, природно, краще всього звернутися до RC порталів. Там на блошиних ринках, можна знайти будь-яку модель, за будь-яку ціну. Якщо ви хочете ганятися, то найкраще приїхати на змагання. По-перше, подивіться, як це виглядає, а по-друге, до кінця перегонів, там клеять величезну кількість оголошень про продаж б/в техніки, серед яких точно попадеться гідний апарат.
Будемо сподіватися, ця стаття допоможе вам при виборі уживаного апарату.
Побачимося на трасі!
