Аерофотозйомка з радіокерованих моделей
Аерофотозйомка до недавнього часу була винятково долею великої авіації. Але з появою надійної апаратури радіокерування і невеликих по вазі автоматичних фотокамер, забезпечених віндерами (пристроями для моторної перемотування плівки), все частіше стали використовуватися для аерофотозйомки літаючі моделі. На даний момент існують не тільки малогабаритні і легкі фотоапарати, а й відеокамери з цілком прийнятними габаритно-ваговими характеристиками.
На кількох останніх авіасалонах і виставках озброєнь з'явилося чимало спеціалізованих комплексів для фотовідео розвідки, розроблених на базі авіамоделей. Дуже серйозно розробкою таких комплексів займаються в Ізраїлі, де вони вже зараз використовуються для патрулювання доріг замість традиційних гелікоптерів.
Вибір радіокерованої моделі
Основні проблеми при підготовці до аерофотознімання — це вибір типу моделі і самої фотокамери, а також її розміщення на моделі.
Модель повинна:
- нести корисний вантаж у вигляді фотокамери
- летіти досить рівно і стабільно, щоб отримати різкі знімки
- повинна бути відносно велика, щоб нею зручно було керувати на великій висоті та відстані.
Таким вимогам задовольняють навчально-тренувальні моделі, побудовані за високоплановою схемою (крило розташоване у верхній частині фюзеляжу), з вираженим кутом V між крилами, для забезпечення горизонтальної стійкості. Моделі повинні мати або двигуни внутрішнього згоряння об'ємом від 6-7,5 см3 для 2-х тактних моторів, або 8-10 см3 для 4-х тактних моторів, або відповідної потужності електромотор. Електромотор навіть дещо краще, зважаючи на низький рівень вібрації. Про шкідливий вплив вібрації скажу трохи пізніше.
Крім моторних моделей, безумовно, підходять моделі планерів з розмахом крил понад 2 м, і моделі гелікоптерів з вантажопідйомністю понад 1 кг. Для аматорських цілей найоптимальнішим вибором є моторний планер. Така модель може самостійно злітати практично з будь-якого майданчика, при відповідних погодних умовах (наявність висхідних потоків) може знаходитися в повітрі досить довго, і нарешті, після вимкнення мотора вібрація повністю пропадає. Можна додати, що політ планера проти вітру проходить з низькою швидкістю щодо землі, що теж є важливим моментом.
Коли модель-носій обрана, настає черга вибору фотокамери.
Вибір фотокамери
Вибираючи фотокамеру, перш за все потрібно виходити з завдання, яке перед вами стоїть. Якщо ви хочете просто отримати знімки місцевості з висоти, не пред'являючи до їх якості особливих вимог, вам цілком підійде недорога любительська «мильниця». Але якщо ви хочете отримати високоякісні фотографії або слайди, скажімо, для поліграфії, вам доведеться ризикнути, і встановити на моделі дорогу професійну або напівпрофесійну камеру.
Об'єктиви можна умовно розділити на короткофокусні (ширококутні) і довгофокусні (телеоб'єктиви). Перші мають великий кут огляду, другі — «наближають» об'єкт, що знімається. Найбільш коректно працюють телеоб'єктиви — у них краще виправлена така неприємна оптична похибка, як дисторсія. Дисторсія — це спотворення країв фотокадру. Вона буває «подушкоподібна» — коли краї кадру завалені всередину, і «бочкоподібна» — коли краї як би вигинаються назовні. Практично всі недорогі ширококутні об'єктиви, і навіть об'єктиви середньої цінової групи в більшій чи меншій мірі страждають дисторсією. Іноді це можна використовувати як художній прийом, але для картографії або інших завдань, де потрібна точність, такі об'єктиви мало придатні.
У довгофокусних об'єктивів інша хвороба — мала глибина різкості і схильність до динамічної нерізкості на фотознімках. Це означає, що помилок в наведенні на різкість об'єктив вам не пробачить, вібрація моделі, що викликає тремтіння камери, призведе до розмитості на фотознімку. Політ на малій висоті, а значить, з великою кутовою швидкістю, теж обернеться нерізким кадром.
Вихід, як завжди, в компромісі — або ширококутний об'єктив з деякими спотвореннями, але порівняно «різкий», або телеоб'єктив — без спотворень, але з необхідністю знімати з великої висоти, та ще він боїться вібрації.
Практика показала, що найбільш вдалий вибір для аматорських цілей — це повністю автоматична «мильниця», з об'єктивом 35-40 мм, фіксованим фокусом (не треба оплачувати наводку на різкість), і автоматичним перемотування плівки. Але зовсім дешеві моделі забезпечені електромеханічним затвором, що трохи ускладнює монтаж камери на моделі.
Ще один хороший варіант, хоча і дорожчий — вибір на користь цифрової камери. Вона менше за габаритами і вагою, має електронний затвор, і ви можете відразу побачити результати зйомки на її вбудованому дисплеї. Як недолік, можна відзначити значно більшу ціну і невисоку поки якість зйомки у таких камер.
Установка фотокамери на модель
Тепер, коли модель і фотоапарат є, пора зібрати їх в одне ціле. Є кілька способів і місць установки фотокамери на моделі. Можна встановити камеру в тому місці, де традиційно знаходиться кабіна льотчика, направивши об'єктив за курсом. Така схема дозволяє знімати, «прицілюючись» модель курсом. Спосіб хороший, так як на якість знімка майже не впливають неминучі в польоті коливання моделі по крену — вісь цих коливань проходить якраз через центр об'єктива, зате впливають коливання по висоті.
Крім того, фотоапарат, встановлений поблизу центра ваги моделі, мало впливає на її політ і керованість. При такому розташуванні він непогано захищений від мінливості посадки. До недоліків методу можна віднести необхідність знімати через обертовий гвинт (якщо працює мотор), потрапляння в поле зору об'єктива частин конструкції моделі (це добре тільки як художній прийом, що підкреслює спосіб зйомки, але не в кожному ж кадрі!) І найголовніше, земля знята під кутом до горизонту, помітно відрізняється від 90 градусів, виглядає часто, як фотознімок з гори або даху високого будинку.
Інший спосіб — розміщення фотокамери на консолі крила — в цьому випадку вісь об'єктива спрямована поверх крила, на якому закріплена камера, поверх фюзеляжу і поверх протилежного крила. Спосіб цікавий тим, що при досить ширококутовому об'єктиві дозволяє бачити майже всю модель, як би на тлі пейзажу, що знімається. Спосіб хороший для зйомки автопортретів. Для цього прицілювання проводиться направляючи модель так, щоб обидва крила і фотокамера, що стоїть на далекому від вас крилі, перебували на одній прямій, на лінії зору. В цьому випадку «потрапляння» практично гарантовано. Для інших видів зйомки спосіб придатний мало, зважаючи на високу чутливості до коливань моделі по крену, і недоліків, пов'язаних з попаданням в кадр значної кількості деталей моделі. Така схема дуже невдала з точки зору аеродинаміки та збереження камери при невдалій посадці.
Найбільш вдалий спосіб розміщення фотокамери — це розміщення її об'єктивом вниз. Встановити камеру таким чином можна всередині моделі, прорізавши вікно в фюзеляжі, якщо дозволяють його розміри. Якщо розміри фюзеляжу не дозволяють розмістити камеру всередині, то можна закріпити її зовні, в кутку, утвореному крилом і фюзеляжем. На високопланах там утворюється значний вільний простір. При такому способі кріплення, об'єктив повинен дивитися строго вниз по польоту моделі. У цьому випадку, ви без особливих зусиль отримаєте класичні «аерофотознімки», що виключають підозри в зйомці з дерева, гори або даху.
Але, якщо потрібно, можна керуючи креном, проводити зйомку і під іншими кутами до горизонту. Цей спосіб дуже хороший по аеродинаміці і з міркувань збереження камери. Недолік такого способу — щодо високої залежності різкості від коливань крену. Але при будь-яких способах розміщення фотоапарата на моделі, зовсім не зайвою є установка на моделі гіроскопа — для отримання найкращих по різкості знімків. Гіроскоп допоможе вам, автоматично компенсуючи коливання в обраній площині.
Вибір способу управління фотоапаратом
Після вибору місця для фотоапарата, потрібно вибрати і спосіб управління ім. В принципі, управляти залишилося тільки моментом спуску затвора. У недорогих камер, що мають електромеханічний затвор, для його спуску потрібно докласти певних зусиль на кнопку спуска. У більш дорогих моделей і цифрових камер спуск затвора проводиться замиканням контактів тією ж кнопкою.
Перевірити, який у вашій камери затвор досить просто. Якщо після перемотування плівки витягнути батарейки, а потім спробувати спустити затвор, це вийде тільки з електромеханічним затвором. Якщо він спрацьовує тільки при наявності батарейок — затвор має електронне управління.
Навіщо нам це знати? Набагато простіше вивести з камери пару проводів, протягнути їх в зручне місце, і там замикати за допомогою контактів на гойдалці рульової машинки, ніж монтувати складну систему важелів, або саму машинку на фотоапарат, для спуску затвора за допомогою натискання кнопки.
Ідея зрозуміла? Тоді її конкретна реалізація залежить від конкретного фотоапарата і місця його установки на моделі. У моєму випадку, я встановив фотокамеру під крилом, впритул до фюзеляжу, всередині якого окрема машинка через важіль, виведений назовні, штовхала кнопку спуску затвора. Дуже непогано надіти на такий важіль пружинку, щоб не «передавити» кнопку затвора, і не поламати фотоапарат.
Після закінчення роботи по монтажу потрібно перевірити, як працює система в цілому. Я вивів управління фотокамерою на підпружинений вимикач «тренер-учень» моєї апаратури радіокерування. Раджу і вам використовувати підпружинені вимикачі, які самі повертаються в початковий стан, і не відволікають вас від управління моделлю. Система повинна надійно спрацьовувати, і відразу відпускати кнопку затвора, так як у багатьох камерах плівка починає перемотуватися тільки коли ця кнопка буде відпущена, в інших моделях, утримання кнопки затвора призводить до експонування серії кадрів.
Якщо на камері є примусове включення фотоспалаху — його краще включити. Сенсу від цього при зйомці вдень з висоти ніякого, але спалахи помітні практично на будь-якій висоті, навіть в сонячну погоду, і показують момент зйомки чергового кадру. За відсутності спалахів можна побічно судити про неполадки в системі управління камерою і посадити модель замість того, щоб знімати неіснуючі кадри. У мене був випадок, коли я близько 10 хвилин «полював» за літаючим над полем журавлем, а потім виявилося, що я нічого не зняв — в камері сіли батареї! У деяких моделей, які не мають примусового включення спалаху, її можна «обдурити», закривши непрозорим матеріалом отвір датчика освітленості. Хоча в цьому випадку можливі грубі похибки в експозиції.
Як знімати
Перші експерименти з аерофотозйомки краще проводити в надвечір'я — час, коли сонце вже хилиться до обрію. В такий час найбільш сприятливе висвітлення місцевості для зйомок зверху — будови і люди відкидають довгі тіні, що ефектно виглядають. Крім того, вітер в цей час доби, як правило, слабшає, що спрощує управління моделлю.
Краще використовувати фотоплівку фірми «KODAK» — вона дає найкращу передачу кольорів теплих тонів. Чутливість — не менш 400 одиниць. Це забезпечить більш коротку витримку, і відповідно, на якість менше впливатиме динамічна нерізкість.
Конкретні рекомендації по зйомці давати я не буду. Раджу тільки експериментувати з висотою.
Ваші творчі успіхи відтепер в ваших власних руках. Бажаю удачі.
