Експлуатація моделі
Важливим фактором довговічності і безвідмовності машини в процесі експлуатації є підтримка її належного технічного стану. Адже стан агрегатів машини впливає не тільки на її швидкість, але і на керованість, здатність долати трампліни, і на досягнення результату в офіційних стартах. Та й на справній машині просто покататися – одне задоволення. В принципі, машину потрібно перебирати і мити після кожного змагання або покатушек.
Підшипники
Це найболючіше місце будь-якої моделі так, як вони більше всіх страждають від стрибків, ударів, бруду і пилу трас. Менш схильні до дії абразиву і навантаження трансмісійні підшипники (ті, в яких обертаються міжосьові кардани, осі ремінних шестерень) – на них діють невеликі моменти і немає навантажень від коліс. В сучасних електромоделях трансмісійні підшипники, як правило, знаходяться в так званих gearbox'ах (картерах), тому доступ бруду і пилу туди обмежений. А ось ступичні підшипники схильні до всіх можливих навантажень, а так само бруду і пилу, що летить від коліс і ніякі пильовики їх від цього не рятують. Навіть дорогі підшипники з тефлоновим пильовиками після дня змагань по бездоріжжю виявляються геть забитими брудом.
Підшипники позашляховиків краще обслуговувати рідше, а якщо їх потрібно мити, то закладати треба дуже густу силіконову змазку. Опір коченню з таким мастилом вище, зате бруд буде залишатися в верхньому шарі мастила, не проникаючи на поверхні, що труться. Так підшипники прослужать набагато довше і їх не доведеться промивати після кожного виїзду на вулицю.
І хоча для машин з ДВЗ, де питання витрати акумуляторів не актуальний, стан підшипників взагалі справа другорядна, все ж не варто доводити їх до заклинювання.
Підшипники дорожніх електричок вимагають особливої уваги, адже якщо якийсь з них починає підклинювати, відразу збільшується витрата акумуляторів. Тому їх потрібно промивати хоча б раз в два змагання. Після промивання в підшипники краще лити рідке мастило, яке не викликає підвищеного опору коченню.
Ті, кому важлива максимальна швидкість машини, можуть зробити наступне – вийняти внутрішні пильовики з маточинних і трансмісійних підшипників, так як від бруду вони непогано захищені корпусами маточин і gearbox'ов. Тертя в них трохи зменшиться, хоча на тривалість експлуатації це практично не вплине.
Процес миття підшипників гранично простий. Потрібно придбати рідину для очищення гальмівних дисків або будь-який інший спиртовмісний аерозоль, але без лугу, наприклад ВД-40. Зняти підшипники, обов'язково зняти з них пильовики з двох сторін, інакше бруд все одно залишиться всередині. Взяти пінцет, одягнути на нього підшипник і промивати до тих пір, поки обертання не стане м'яким і легким.
Якщо внутрішня поверхня підшипника чиста, а він все одно хрумтить, то це означає лише одне – кульки і кільця зносилися. Найкраще підшипник замінити.
Після того, як ви промиєте підшипники, закладіть в них мастило. Після складання, підшипникові вузли потрібно протерти, щоб до них не прилипав бруд.
Трансмісія
Для різних моделей елементи трансмісії обслуговуються по-різному.
Для електромоделей з карданною передачею трансмісію потрібно перевіряти з тією ж частотою, що і підшипники. Так як зубчасті передачі приховані всередині gearbox'ів, тому бруду там небагато. При цьому при промиванні не варто змащувати шестерні, особливо якщо всі вони нічим не захищені від зовнішнього середовища. Передачі виготовлені з пластику, тому коефіцієнт тертя мінімальний, а на мастило може налипає пил і дрібні піщинки, які можуть стати причиною поломки зубів, тому зубчасті передачі досить промити спиртом або водою.
Щоб відрегулювати кульковий диференціал, необхідно затиснути з двох сторін ключами, і за шестерню перевіряти рівень затяжки.
Якщо мова йде про гоночні дорожні машини, то при промиванні трансмісії необхідно стежити за станом кулькових диференціалів. Від їх роботи залежить керованість моделі. Диференціал повинен працювати легко і м'яко, але при цьому не повинен прослизати. Для позашляховиків промивка диференціалів неактуальна, там застосовуються герметичні сателітні, планетарні і торс диференціали, які не вимагають частого обслуговування. Але перевіряти їх все одно треба.
Отже, для миття диференціала необхідно підготувати невелику ємність для промивання кульок і спирт. Внутрішню частину шестерні, де знаходяться посадкові місця кульок, можна промити за допомогою старої зубної щітки, мила і води. Кульки слід висипати в ємність і залити їх спиртом. Якщо на сталевій пластині, по якій перекочуються кульки, утворилася вироблення (поглиблення, протерті кульками), то пластину потрібно міняти. Це саме можна сказати і до наполегливого підшипника і його шайб.
При складанні не забудьте змастити диференціал силіконовою змазкою, а завзятий підшипник – молібденової.
Зверніть увагу не зношені чи посадочні місця під хрестовини піввісі на корпусі диференціала. Якщо ширина паза збільшилася в півтора рази, то пора міняти корпус. Інакше, при різких стартах через великі ударні навантаження, будуть сильно зношуватися шарніри, які коштують набагато дорожче диференціала.
В автомоделях з ДВЗ слід стежити за станом зчеплення – перевіряти знос фрикціонів (кулачків). Як тільки кулачки зношуються, зчеплення починає пробуксовувати. Принцип роботи простий – під дією відцентрової сили кулачки розтискаються і тиснуть на стінки кошика з шестернями, в який встановлюються. Час заміни зчеплення настає, коли воно починає пробуксовувати, так само, як і на великій машині.
ШРУСи
На позашляховиках найкраще використовувати роз'ємні піввісі (без карданного шарніра). Вони простіше, дешевше, і мають меншу схильність до заклинювання від бруду. Хоча при великих ходах підвіски роз'ємні піввісі можуть запросто випасти зі своїх посадочних місць.
А ось ШРУСи схильні до заклинювання через пісок і бруд, які колеса в надлишку доставляють до шарнірів. Звідси правило – ні в якому разі не змащуйте шарніри на позашляховиках – відразу ж утворюється відмінний абразив, який мало того, що швидко зносить шарнір, так ще й заклинить його. На моделях з ДВЗ це загрожує поломкою піввісі.
Нутрощі шарніра потрібно ретельно промити, з тим, щоб в ньому не залишалося піщинок, які викликають знос і збільшують опір руху в поворотах через підклинювання.
Для промивання шарнірів цілком підійде спирт в аерозолі (не варто застосовувати ВД-40, в ньому є мастило). Найкраще розібрати шарнір, промити всі деталі хрестовини окремо, а потім насухо їх витерти і зібрати. Перевіряти цей вузол найкраще раз в тиждень, після пари днів катання.
На дорожніх машинах для відкритих трас шарніри також краще за все не змащувати, інакше вони будуть швидко забиватися брудом і підклинювати. Для килимових покриттів в шарнір можна покласти трохи молибденового мастила.
Обслуговування електромотора
Електромотор має потребу в регулярній проточці колектора і заміні щіток. Чим довше ви його не проточуєте, тим він швидше зношується. Справа ось у чому. Щітки стирають колектор по формі сідла. Тому, чим більше сідловидність, тим менше пляма контакту щітки з ламеллю колектора, і тим вище струми в місці контакту, а значить, тим швидше колектор вигорає.
Для режиму змагань колектор слід проточювати не рідше ніж раз у три-чотири заїзди (топ спортсмени проточюють після кожного заїзду), що цілком прийнятно, як для вашого гаманця, так і для мотора. Зараз існують конструкції, які дозволяють не протачивать колектор до 15 заїздів. Це відноситься до моторів V2 з V-подібним розташуванням щіток, і до нових моторів Reedy/LRP/Nosram, а точніше, до їх нових щіток, склад матеріалу яких дозволяє обходитися без проточки весь час змагань.
Як правило, на змаганнях дилери самі безкоштовно обслуговують свої мотори, а якщо ви не ганяєтеся, то проточку можна зробити в будь-якому магазині. Для тих, хто катається на дачі або на аматорських покотушках, мотор слід точити хоча б раз в два-три вікенди.
Обслуговування ДВЗ
В принципі, двигуни внутрішнього згоряння, що використовуються для хобійних цілей, не вимагають частого обслуговування. Все, що потрібно – це стежити за чистотою повітряного і паливного фільтрів, а так само за герметичністю двигуна.
Після кожних змагань/покатушок повітряний фільтр слід в обов'язковому порядку мити, а потім змащувати спеціальним маслом, керуючись рекомендаціями виробника, де вказано ніж змащувати і чим мити. Наприклад, деякі фільтруючі елементи можна мити в паливі або інших слабких розчинниках, а деякі – тільки водою з милом, т. к. від палива вони руйнуються.
Паливний фільтр теж слід промивати після кожних змагань або покатушок, особливо, якщо ви ганяєтеся по бездоріжжю, де при дозаправці в бак може потрапити бруд і пил, який потім осідає на паливному фільтрі.
Під герметичністю двигуна мається на увазі герметичність всіх його сполук і сальників. Найчастіше відбувається розгерметизація прокладки задньої кришки і сальника карбюратора (в тому місці, де він кріпиться до двигуна). Місця розгерметизації можна виявити по податках палива. Негерметичність може дуже сильно вплинути на роботу двигуна, який стає непередбачуваний, постійно глухне на різних режимах, а при розгоні машини помітні провали і підхоплення. Справа в тому, що раз є витоки, то не створюється потрібного тиску для подачі суміші в циліндр. Звідси і виникають перебої.
Коротше кажучи, якщо ви побачите, що з під карбюратора або задньої кришки підтікає паливо і двигун працює нестабільно, то просто розберіть його і промажте несправний вузол високотемпературним силіконовим герметиком (продається в будь-якому магазині автозапчастин).
Крім того, слід перевіряти на герметичність сальники голок карбюратора. Якщо вони підтікають, то їх слід замінити.
Ще однією причиною поганої роботи двигуна може стати свічка, на якій утворюється нагар, або з часом погіршується робота спіралі. В цьому випадку свічку краще замінити на нову.
Підвіска
Почнемо з амортизаторів. Це дуже важливий елемент забезпечення гарної стійкості і керованості моделі. При заправці амортизаторів в циліндрі залишається невелика кількість повітря (крім амортизаторів, де є діафрагма – там потрапляння повітря виключено практично повністю). Згодом повітря перемішується з рідиною, що веде до появи деякого вільного ходу. Це знижує ефективність роботи амортизатора. Колеса моделі гірше відпрацьовують рельєф, зчеплення з дорогою погіршується.
Якщо хочете, щоб підвіска добре відпрацьовувала всі нерівності і модель їхала по купинах швидко амортизатори слід перезаправлять не менше, ніж раз на змагання. Професійні гонщики змінюють рідину після кожного заїзду.
Заміна рідини в амортизаторі:
1. Ретельно промити циліндр, щоб в ньому не залишилося частинок бруду.
2. Налити рідину.
3. Посовати шток вгору/вниз кілька разів, не допускаючи перевищення поршнем рівня масла. Звернути увагу на бульбашки повітря, що піднімаються з-під поршня і дати їм піднятися на поверхню.
4. Повторювати пункт 3 до тих пір, поки всі бульбашки повітря не покинуть амортизаторне масло, інакше від перезаправлення не буде ніякого ефекту.
5. Провести збірку, намагаючись, щоб усередині циліндра залишилося якомога менше повітря.
За будь-яку конструкцію амортизатора не можна заливати масло в рівень з краями – необхідно залишити трохи повітря всередині циліндра, щоб шток міг легко увійти всередину амортизатора при стисненні.
Найболючіше місце підвіски – це пластикові наконечники тяг. Вони швидко зношуються і в шарнірах утворюються люфти, які заважають точно виставити кути установки коліс. Крім того, люфти не дозволяють чітко контролювати машину при входженні в поворот, тому що спочатку вибираються всі зазори, а вже потім модель починає змінювати траєкторію руху. Так як наконечники тяг деталі копійчані, то при першій нагоді або при появі люфтів – відразу їх міняйте.
Те ж відноситься і до кріплень важелів. Утворення люфтів в важелях і інших рухомих з'єднаннях підвіски слід відразу припиняти. Щоб звести зазори до мінімуму, можна збільшити число регулювальних шайб.
Обслуговування акумуляторів
Для забезпечення довговічності акумуляторів необхідно дотримуватись наступних правил:
1. Бажано використовувати один комплект акумуляторів в день.
2. Після заїзду слід розрядити акумулятор до 5.4В (0.9В на одну банку) і дати йому відпочити.
3. Перед початком заїзду необхідно на 10 хвилин поставити комплект на кондиціонер.
4. Якщо ви збираєтеся зберігати акумулятор більше одного дня, то його слід зарядити до 1/3 ємності (це стосується тільки метал-гідридних акумуляторів).
5. Перед початком зарядки після зберігання, акумулятор слід розрядити і дати йому охолонути. Поле чого можна знову його заряджати.
Кузовний ремонт
Для ремонту кузова найкраще використовувати армований скотч. Є два види скотча. Перший – прозорий, армований кевларом. Такий продається в будь-якому магазині автозапчастин або в модельних магазинах (в автозапчастинах дешевше). Другий варіант – непрозорий армований, на вигляд – самоклеюча фольга. Це найкращий матеріал для заклеювання тріщин.
На новому кузові дуже рекомендуємо відразу ж проклеїти зсередини передній бампер і колісні арки. Так менше шансів, що ці місця тріснуть.
Очищення моделей від забруднень
В електромоделях самий гарний спосіб очищення – звичайним пензлем для фарби. Останнім часом на деяких трасах встановлюють компресори для очищення моделей струменем повітря, але настійно не рекомендуємо ними користуватися. Великий тиск струменя сприяє тому, що піщинки легко проникають всередину підшипників, внаслідок чого вони відразу починають гірше крутитися і сильніше зношуються. Тому пил з моделі найкраще чистити щіткою.
Моделі з ДВЗ пензликом вже не почистити, т. к. бруд змішується з маслом і метанолом. Ось тут найкраще чистити компресором, проте потрібно намагатися не направляти потік повітря на підшипники, щоб хоч трохи продовжити їхнє життя.
Багато відомих виробників випускають спеціальні очищаючі склади (зазвичай аерозолі), які не токсичні і не шкодять частинам моделей. Найкраще застосовувати саме їх. Правда, треба мати на увазі, що не всіма аерозолями можна протирати кузов. Деякі можуть містити сольвент – розчинник, активний для лексану (матеріалу, з якого виготовляються кузова), тому корпус можна зіпсувати.
