Начинка радіокерованої моделі літака
Апаратура радіокерування
Приймач
Правила монтажу приймача.
Монтувати приймач потрібно завжди позаду бортових і силових акумуляторів — тоді на важкий акумулятор, який рухається за інерцією, не зможе розбити приймач. Звичайно, можна змонтувати приймач над акумулятором, але це в крайньому випадку (і це не найкраще рішення, раптом ви зберетеся розбити модель, перебуваючи в зворотному польоті).
Небажано, щоб корпус приймача мав прямий контакт з фюзеляжем моделі, тому що вібрації від двигуна будуть передаватися на плату приймача (не сприяє його гарній роботі і збільшенню терміну його служби). Приймач потрібно завернути в шар поролону товщиною сантиметр-півтора. Перед приймачем непогано б також прокласти поролонову подушку, чим товще, тим краще. І ззаду теж — невідомо, яка частина моделі навалиться на нього при аварії.
Для амортизації приймача дуже добре підходять поролонові «шубки» від малярських роликів. Поролонова трубка підбирається підходяща по діаметру, в неї вставляється приймач з приєднаними дротами, кінці трубки не обрізаються, а підвертаються і весь пакетик замотується широким скотчем. Такий захист ніколи не розгорнеться від вібрацій в польоті і врятує дорогий приймач навіть при дуже жорсткій аварії.
Важливо також приділити увагу антені, вона відповідає за дальність і надійність роботи апаратури.
У жодному разі не згортайте антену кільцями і тим більше не обрізайте її — дальність керування вмить падає. Навіть якщо фюзеляж в два рази коротше антени, повністю витягніть її.
В дерев'яних і склопластикових моделях антена може бути залишена усередині фюзеляжу. Якщо ж фюзеляж зроблений з вуглепластика або, ненароком, з металу (або покритий металізованою плівкою), антену необхідно витягти назовні.
Особливу увагу потрібно звернути на місце виведення антени з фюзеляжу і точку її кріплення до кіля або хвостової частини фюзеляжу (як правило, антену кріплять в цих місцях). Кріплення антени потрібно здійснювати таким чином, щоб вона не рвалася при руйнуванні фюзеляжу. Якщо з тих чи інших причин хвостовій балці вашої моделі захочеться політати окремо від носа з мотором, антена повинна від'єднатися (а не відірватися!) від хвоста і летіти разом з приймачем.
Вузлик на антені в місці виходу її з фюзеляжу назовні робити корисно. Він забезпечить гарантовану слабину між приймачем і фюзеляжем, що запобіжить передачі вібрацій і ударів по дроту антени на плату приймача. Він же захистить від виривання антени «з м'ясом» з плати приймача з непередбачуваними ушкодженнями. Антена в цьому випадку порветься десь посередині, що ремонтується навіть першокласником за 10 хвилин.
Електромагнітна сумісність. Намагайтеся прокладати антену як можливо далі від кабелів живлення і рульових машинок. Незважаючи на те, що сучасні апаратури радіокерування прекрасно працюють навіть з антеною, що лежить на акумуляторі й сервомеханізми, навіщо ризикувати зайвий раз?
Краще дотримуватися такого правила: якщо хвіст літака вільний від проводів і металевих тяг, то антена розтягується усередині фюзеляжу до хвоста і далі назовні. Якщо ж в хвості розташовані сервомашинки і до них йде кабель, то антену краще прокладати зовні фюзеляжу. Поздовжнє сусідство антени з сервокабелем знижує її ефективність і підвищує ймовірність перешкоди при несприятливих умовах.
Маленька рада: відразу після покупки приймача заміряйте довжину антени від кінчика до місця пайки в приймачі і запишіть її де-небудь на коробці з апаратурою. Навіть якщо ви все-таки відірвете антену при краші, ви зможете припаяти нову, знаючи необхідну довжину проводу. Для нової антени використовуйте провід МГТФ перетином від 0,07 до 0,14 кв. мм. Його можна придбати на будь-якому радіоринку. В якості антени він міцніше рідного дроту і має термостійку фторопластову ізоляцію, що не пропалить навіть при випадковому торканні до глушника мотора.
Сервомеханізми
Монтаж. Найкраще використовувати наявні на машинці кріпильні вушка. У них вже вставлений гумовий амортизатор і латунна гільза для кріпильних саморізів. У цьому випадку амортизатор забезпечить необхідний захист машинки від вібрації. Тільки не дозволяйте машинці безпосередньо контактувати з корпусом моделі, щоб не передавати зайву вібрацію на неї.
Іноді буває недоцільним кріпити машинку «за вуха». У цьому випадку застосовуються бальзові або пінопластові ложементи і фіксуючий елемент.
Окремі товариші клеять машинки до фюзеляжу або крила на двосторонньому скотчі. Для цього годиться тільки спеціальний товстий спінений двосторонній скотч. Зараз він продається не тільки в модельних магазинах, але і в хороших хозмагах. Він має товщину близько двох міліметрів, липкий шар з двох сторін і випускається не у вигляді рулонів, а окремими пластинами. Для надійного кріплення бажано на дерев'яну основу (бальзам, фанера) наклеїти тонку пластинку склотекстоліту, а вже на неї клеїти скотчем сервомашинки. В крайньому випадку, дерев'яну основу можна заґрунтувати в місці приклеювання скотча клеєм, наприклад, епоксидним.
Таке кріплення досить міцно і забезпечує невелику ізоляцію сервомашинки від високочастотної вібрації. Після аварійної посадки обов'язково треба перевірити кріплення сервомашинок на двосторонньому скотчі — при ударах воно може бути порушено.
Досить поширений в техніці звичайний тонкий двосторонній скотч на поліуретановій основі. Він має товщину до 0,5 мм і випускається в рулонах. Утримайтеся від його використання для кріплення сервомашинок, оскільки надійного вібростійкого кріплення він не забезпечує.
Так або інакше, при нестандартному кріпленні машинок слід не забувати про вібрацію, знижуючи передачу її на сервомеханізми усіма можливими методами.
Кріплення машинки має бути таким, щоб при сильному ударі вона вилітала зі свого гнізда — це, як не дивно, дозволяє зберегти її цілою. Тому ваш покірний слуга без здригання укручує кріпильні саморізи прямо в пінопласт або м'яку бальзу — тримати щось вони тримають, а ось при ударі машинка спокійно зміщується або вискакує з ложемента, залишаючись неушкодженою.
Після монтажу рульових машинок настає черга кабанчиків. Кабанчик — це деталь, що передає зусилля від тяги керування безпосередньо на кермо.
Руль повинен бути досить міцний в місці кріплення кабанчика. Зверніть увагу, що вісь отвору для тяги повинна розташовуватися точно над віссю повороту керма.
Тяги передають зусилля від рульових машинок до керма. Конструкція тяг може бути найрізноманітніша. Найбільш часто застосовуються короткі тяги, що представляють собою просто шматок дроту; довгі тяги з соснової або бальзової рейки з дротяними оконцівками; Боуден — це гнучка трубка з тонким дротиком всередині. Тільки Боуден може бути прокладений з вигинами, що часто потрібно в фюзеляжах складної конструкції. Боуден може являти собою і комбінацію пластикових трубочок.
Наконечники тяг, призначені для під'єднання їх до керма і качалкам машинок, можуть бути найрізноманітніші. У найпростішому випадку це Z-вигин дротяної оконцівки тяги. Крім нього застосовуються промислові наконечники — вилочки і кульові шарніри. Як правило, такі наконечники мають внутрішню різьбу (найчастіше М2) для навертання на оконцівку тяги і підстроювання її загальної довжини. Вилочки обов'язково треба страхувати від мимовільного розкриття, як пластмасові, так і металеві. Для цього на неї натягується шматочок паливного силіконового шлангу довжиною 5-8 мм.
Тяга є головним елементом системи керування, що відповідає за точність передачі зусиль на рулі. Так, «люфтящі» і «граючи» тяги можуть дати похибку в установці керма до 10 градусів. Можете собі уявити, як буде управлятися така модель…
Щоб не допустити люфтів, слід дотримуватися кількох простих правил. Тяга повинна бути міцна на вигин — уявіть, як зігнеться півметровий відрізок двохміліметрового дроту, якщо до нього прикласти стискуюче зусилля хоча б в 5 Ньютонів!
Якщо через особливості конструкції вам доводиться згинати дротяну оконцівку тяги, не робіть кут вигину більше 30 градусів від осі тяги — інакше вона буде погано працювати на стиск, згинаючись при навантаженнях.
В якості матеріалу для дротяних оконцівок дуже добре підходять велосипедні спиці. Треба тільки купити плашку для нарізки різьблення М2, і проблема з оконцівки вирішена назавжди.
Для кріплення дротяних оконцівок до дерев'яної жорсткої тяги на оконцовці загинається під 90 градусів кінчик на товщину (діаметр) тяги. На відстані 25-30 мм від кінця тяги сверлится під загнутий кінчик поперечний отвір. Від нього до торця тяги вирізається поздовжній жолобок. Дротова оконцівка вставляється загнутим кінчиком в отвір так, щоб її поздовжня частина лягла в жолобок. Все це проливається циакріном і після висихання страхується термоусадковою трубкою, відрізаною на довжину 40-50 мм. В особливо відповідальних випадках, можна замотати смужкою склотканини або ниткою СВМ на епоксидної смолі. Звичайні хб нитки вже не використовуються, їх міцність менше, ніж навіть у термоусадки.
Намагайтеся не робити дротові оконцівки довше 130 мм. Як рейки можна використовувати щільну бальзу або соснові рейки круглого або квадратного перетину.
Постарайтеся прибрати люфти в місцях входу тяг в качалки і кабани. Найкраще для цього підходять кульові шарніри, а потім вже вилочки і проста вставка загнутої оконцівки тяги в качалку або кабанчик.
Акумулятори
Ще одна частина апаратури радіокерування — це бортовий акумулятор. Про взаємну установку його і приймача було сказано вище. Зауважу лише, що акумулятор, як найбільш важкий елемент, часто використовується для коригування центру ваги моделі. Враховуйте це при монтажі апаратури.
Окремо варто сказати про ходові акумулятори. Як правило, в електрольотах немає роздільного живлення, і приймач з машинками живляться від ходового акумулятора через регулятор ходу, що має схему стабілізації напруги батареї для живлення приймача BEC (Battery Elimination Circuit).
Правила розміщення ходового акумулятора такі ж, як і для бортового — намагайтеся компонувати «начинку» так, щоб акумулятор при сповзання в ніс моделі не розбив нічого істотного.
Ходовий акумулятор, так само як і двигун з регулятором ходу, має негативну звичку грітися в процесі роботи. Тому необхідно розташовувати його так, щоб він мав хоч якийсь обдув потоком набігаючого повітря.
У той же час ходовий акумулятор необхідно кріпити жорстко, щоб не допустити його переміщень в польоті. Для цієї мети непогано підходить застібка-липучка. Одна її половина клеїться до акумулятора, друга — на дно або стінки фюзеляжу. Таким чином, акумулятор може бути швидко замінений і одночасно жорстко зафіксований.
Тепер акцентуємо увагу на монтажі вимикача живлення, що з'єднує приймач з акумулятором.
Вимикач живлення — механічна частина апаратури, відмова якої призводить до неминучого падіння моделі. Вимикач треба берегти! Ніколи не використовуйте п'ятигривневі тумблери китайського виробництва — краще витратьте п'ять-десять доларів на фірмовий вимикач з проводами, він має набагато вищу надійність.
Виходячи зі сказаного, робимо висновок: вимикач треба берегти від вібрації, пилу, масла і вологи. Як це зробити? Найкраще встановити його всередині моделі на яку-небудь еластичну підставку, а вимикання робити зовні — рухом дроту, закріпленого на движку вимикача.
Якщо не вдається встановити вимикач всередині моделі, доведеться кріпити його зверху або збоку фюзеляжу. Ні в якому разі не знизу — живлення може вимкнутися при посадці «на черево» в самий невідповідний момент. Плюс до цього виникає ризик поломки вимикача.
При установці вимикача на моделі літака з ДВС не забудьте, що він повинен стояти, по можливості, з протилежного глушнику боку, щоб зменшити кількість масла, що потрапляє в вимикач.
Ще один маленький елемент апаратури — зарядна фішка. Якщо літак має знімне крило, то цей елемент просто відсутній. Зарядка проводиться через роз'єм на вимикачі, доступ до якого відкривається після зняття крила. Але є моделі нерозбірні. В цьому випадку треба передбачити зовнішню зарядну фішку. Західними модельними фірмами випускаються вимикачі, конструктивно суміщені з зарядним роз'ємом. Якщо такого немає, можна використовувати будь-який малогабаритний роз'єм від радіоапаратури. Особливих вимог до нього немає. Головне, щоб він не псував зовнішній вигляд моделі.
Регулятор ходу в електрольотах
Так як регулятор ходу гріється і вимагає охолодження, передбачте для нього потік холодного повітря. Якщо є можливість, виводи регулятора ходу краще припаяти до двигуна — навіщо нам зайві втрати на контактах, нехай навіть і золочених? Виддаліть регулятор від всього цінного, що плавиться, наприклад, від приймача. Якщо раптом регулятор згорить і розігріється, як електроплитка, приймач залишиться цілим.
Силова установка
Двигун внутрішнього згоряння
Установка двигуна внутрішнього згоряння дуже важливий процес. Помилка в розташуванні двигуна може призвести до неможливості налагодження його режимів, а неправильний монтаж — до пошкодження його і навіть до травм оточуючих людей.
Перш, ніж прикручувати мотораму і двигун, переконайтеся, що вісь жиклера знаходиться в одній площині з віссю паливного бака. Інакше в прямому польоті двигун буде переливатися, а в зворотному — біднітися, що не є добре.
Передній шпангоут фюзеляжу і відсік, в якому розташовується бак, необхідно покрити декількома шарами лаку або епоксидної смоли, щоб оберегти деревину від просочування маслом.
У жодному разі не кріпіть мотораму до фюзеляжу саморізами. Це не тільки неестетично, але і не дуже надійно. При кріпленні моторами не забудьте перевірити, чи правильно ви встановили кути викосили двигуна (як правило, вправо і вниз).
Те ж саме відноситься до двигуна — ніколи не кріпіть його саморізами до моторами, як це пропонують деякі виробники. Ненадійно це. Наш шлях — кріплення двигуна болтиками М3 з гроверними шайбами і контрящими гайками. Ще дуже добре використовувати гайки з капроновими вставками. Вони ніколи не відвертаються з власної волі і забезпечують надійне і щільне кріплення.
Неприпустимо встановлювати двигун на мотораму з тріщиною.
Металеві моторами зручні і гарні, але іноді мають зайву міцність. При аваріях моторама виконує роль запобіжника і, вчасно ламаючись, рятує часто набагато дорожчий мотор, тому, фрезеруя алюмінієву мотораму, не перестарайтеся з її міцністю — мотор дорожче.
Капотіруя двигун, зверніть увагу на наявність отворів для вхідного і вихідного потоків охолоджуючого повітря, а також на те, наскільки зручно працювати з двигуном. До свічки і голок карбюратора доступ повинен бути відкритий.
Вмонтовуючи паливний бак, ще раз перевірте його співвісність з жиклером. Неприпустимо кріпити бак до стінок фюзеляжу — так ви забезпечите собі вспінювання палива і неможливість відрегулювати двигун. Бак встановлюється на амортизувальних прокладках з мікропористої гуми, поролону або чого-небудь ще.
Паливні трубки. Прокладайте їх так, щоб стискання трубки не відбувалося навіть при великій польотній швидкості. Якщо не виходить прокласти вигин трубки без зламу, вставте всередину трубки пружинку відповідного діаметру. Вона гарантує, що стискання в цьому місці не трапиться.
Встановлюйте трубки таким чином, щоб не допустити їх перетирання об стінки моделі. Наприклад, коли паливна магістраль проходить через носовий шпангоут.
Якщо модель дозволяє по-різному орієнтувати мотор, вибирайте варіант з горизонтальним розташуванням циліндра і випускним патрубком вниз. При такому положенні навіть малодосвідченому пілоту важко перезалити мотор при запуску настільки, що він може бути зламаний. Якщо ж пілот досвідчений, тоді без різниці, як орієнтований мотор.
Електродвигун
Для електродвигуна головне достатнє охолодження. Ретельно продумуйте компоновку моделі, щоб мінімізувати ризик перегріву.
На фото показані отвори для входу охолоджуючого повітря.
Працюючий електродвигун, як правило, іскрить, створюючи перешкоди приймальній частини апаратури радіоуправління. Перевірте, припаяні до двигуна іскрогасні конденсатори. Нормально, коли вивід кожної щітки через конденсатор з'єднаний з корпусом мотора і, крім того, ще один конденсатор з'єднує щітки між собою. Для боротьби з перешкодами ні в якому разі не припаюйте до щіток конденсатор великої ємності, керамічний або електролітичний. Таким чином ви спалите регулятор ходу.
Дроти, що з'єднують двигун з регулятором ходу, повинні бути якомога коротше. Дроти, що з'єднують потужний регулятор ходу з силовим акумулятором, теж не повинні бути занадто довгими. Якщо все ж, наприклад, з міркувань центрування, дроти треба зробити довгими, то на середині довгі дроти з'єднуються через додатковий електролітичний конденсатор пайкою. Для силових установок з струмами менше 15 ампер цього можна і не робити.
Висновок
Монтаж «начинки» моделі не так вже складний, як може здатися після прочитання статті. Це лякає тільки в перший раз, коли ви, монтуючи апаратуру, боїтеся забути що-небудь. З другою моделлю буде простіше, з третьою — зовсім просто. Ну а потім ви вже самі зможете давати слушні поради іншим і ділитися з ними своїми знахідками — оригінальними рішеннями установки «начинки».
