Protech SkyStar (ARF тренер)
Даний огляд присвячений тренеру SkyStar, розрахованого під установку .40-.46 двотактного двигуна. Стаття орієнтована на початківців моделістів, що мають мінімальний досвід. Крім того, описані проблеми з якими я зіткнувся в процесі складання.
Давно мріяв літати на радіокерованих моделях. Але реалізувати мрію за часів моєї юності було досить важко. Максимум до чого я дійшов — кордові моделі. Далі слідує більш ніж 10-ти річна перерва. В цьому році мрія починає збуватися. Уже встиг трохи політати на паркфлаєрі (поки не розбив) і потренуватися в симуляторі. Вирішено. Треба переходити на щось більш серйозне.
І ось, придбав SkyStar фірми Protech. Перше враження, коли я його побачив, було: «Ні чого собі коробка! Добре, що я на машині приїхав». Потім розглянув вміст. Так, в порівнянні з Gold Eagle XL це як слон і моська, хоча SkyStar всього в півтора рази більше, але він ширший і об'ємніший. Загалом, літак відразу справив на мене враження моделі, а не іграшки.
Процедура покупки набору нічим особливим не відрізняється. Якщо є така можливість, обов'язково перевірте комплектацію набору, а також якість деталей і вузлів. Зокрема, я свій набір брав не дивлячись. У підсумку поплатився тим, що обидва елерони виявилися кривими. Вони пішли гвинтом. Виявив цей прикрий брачок занадто пізно, коли вже почав збирати. В результаті довелося купити бальзові трикутні задні кромки підходящої щільності і з них зробити нові елерони. Пізніше я розглянув два інших аналогічних набори. Там все було нормально. Так що ще раз раджу не сподіватися на відоме ім'я виробника, а уважно перевіряти ще раз те, що берете.
Попередній огляд
Отже про літак. Це класичний тренер під 40... 46-ій двигун.
Характеристики:
- Розмах крил: 1650 мм.
- Довжина: 1260 мм.
- Площа крила: 48 кв. дм.
- Навантаження на крило: 52 г/дм.
- Злітна маса: 2500г.
- Профіль крила: плосковипуклий.
- Управління — 4 канали, 4 стандартні сервомашинки.
- Двигун — .40-.46 двотактний або .52 чотиритактний.
Коробка має габарити 1140х440х115 мм і вага близько 4 кг.
На фотографії в правому нижньому кутку відділ для будь-якого дріб'язку. Насправді частину пакетів я вже встиг розкрити. Реально там все акуратно упаковано і не катається по всій коробці.
SkyStar має класичне компонування з верхнім розташуванням крила. Попереднє знайомство з моделлю показало, що крило при вигляді спереду має не дуже велике V. В цьому є свої переваги і недоліки. З одного боку, літак не матиме надлишкової стійкості. З іншого, літак з більш прямим крилом набагато краще (чистіше) повинен виконувати бочки, петлі та ін. фігури.
Незважаючи на невелике V, стійкості цілком вистачає для початкового навчання польотам.
При огляді зверху крило є прямокутним без звуження. Це полегшить ремонт пошкодженого крила в разі аварії. Кріплення крила до фюзеляжу здійснюється гумовими стрічками, що дозволяє за рахунок амортизації уникнути поломок при грубих посадках.
Фюзеляж є коробка, яка звужується до хвоста і має великий перетин, тому розмістити в ньому обладнання можна без труднощів. Крім того, велика ширина забезпечує хорошу опору для крила. Літак має міцне трьох стоєчне шасі з передньою керованою стійкою.
Конструкція фюзеляжу і крила — складальна з бальзи, рейок і фанери. У разі поломок досить легко ремонтується.
В комплекті є все необхідне для складання крім клею, інструментів і гумок кріплення крила.
В цілому набір зроблений добре. Є окремі недоліки по обтягуванню. До основи претензій немає, але в деяких місцях декоративні наклейки з кольорової плівки мають бульбашки. Плівка легко підтягується праскою.
Є ще одне зауваження. Рульова машинка елеронів кріпиться на крилі знизу. При грубих посадках можливе зміщення крила, і як наслідок, пошкодження машинки. Однак це не можна вважати недоліком, тому що кріплення машинки знизу — стандартне рішення, що дозволяє вберегти її від впливу пилу, бруду і палива. Тут справа смаку, але особисто моя думка — для тренерів варто було б передбачити можливість кріплення машинки зверху.
Отже, розпаковуємо коробку. Що є в наявності:
- Фюзеляж
- Дві консолі крила з елеронами і центроплан.
- Хвостове оперення
- Шасі і необхідні дрібниці до них. Дві стійки на фюзеляж і одна передня керована. Тяги, кабани, кок, бак, боуден та ін.
Для складання знадобиться стандартний набір інструментів. Також буде потрібно епоксидка. Оригінальна інструкція пропонує використовувати Protech 5 min EPOXY. Виглядає як здвоєний шприц. Більш висока вартість, але і зручність застосування. В день покупки подібної епоксидки в продажу не було. Можна було замовити, але чекати не хотілося. Купив двохкомпонентну NHP EPOXY 12-ти хвилинну, 8 oz (два тюбика по 4 oz .. Досить, по крайней мере, на 3 таких набору, навіть якщо не економити).
Якщо ви не маєте досвіду роботи з подібними клеями, рекомендую використовувати епоксидку не менше 12 хвилин. Краще 30 хвилин. Також рекомендую спочатку потренуватися на непотрібних обрізках. Нижче описані проблеми, з якими ви можете зіткнутися при використанні «швидкої» епоксидки.
Також я використовував рідинe-фіксатор різьбових з'єднань. Продається в модельних або автомагазинах.
Збірка крила
Спочатку збираємо крило. Воно має жорстку нероз'ємну конструкцію і складається з двох консолей, з'єднаних за допомогою вставки в центроплан. Перш ніж приступати до складання — знімаємо обидва елерона, щоб не пошкодити.
Ось тут чекав мене перший сюрприз. При більш уважному розгляді елерони виявилися кривими — гвинтом! Причому обидва і в одну сторону. Тут я сам винен. Треба було при покупці хоча б трохи подивитися на консолі. Втім, як і на фюзеляж і інші деталі.
В результаті вирішив робити нові елерони. Купив петлі, які підходять задні кромки, трохи обробив для надання необхідної форми і обклеїв плівкою. Однак всі наступні фотографії зроблені з рідними елеронами.
Другий сюрприз чекав мене, коли я став стикувати крила. Вставка центроплана виявилася приблизно на 1-1.5 мм нижче, ніж короб в крилі. Правда, до такого розвитку подій я вже був готовий, тому що досвідчені люди попередили мене заздалегідь, що це типова ситуація. В принципі нічого страшного. Можна залити щілину смолою або зробити нову вставку. Якщо ви вирішите робити нову, то обов'язково переконайтеся, що вона входить в консолі легко без зусиль і не впирається в краю коробів. При недотриманні цих вимог ви ризикуєте отримати додаткові проблеми в процесі склеювання крила, тому що смола в'язка і займає великий обсяг (це вам не який-небудь водянистий клей).
Що ще не сподобалося в крилі. Дві консолі стикуються не ідеально. Це пов'язано з тим, що злегка пружинять загнуті краї плівки, якою обтягнуте крило. Виправляється легким поджатием консолей один до одного. Простим вирівнюванням по задній кромці, як рекомендує інструкція, не обійтися. Відкопав свої старі запаси гуми, що залишилася ще з часів моїх занять резіномоторнимі моделями. Гумові нитки використовувалися для стиснення консолей.
Отже. Послідовність дій:
- Знімаємо елерони, щоб їх не пошкодити і для зручності роботи.
- При необхідності вирізаємо нову вставку в центроплан.
- Готуємо всі матеріали, пристосування, підганяємо з'єднання.
- Змащуємо епоксидкой короб лонжерона, половину вставки і вставляємо в короб однієї з консолей.
Далі швидко змащуємо епоксидкой другу половину вставки центроплана і кореневі нервюри крила. З'єднуємо обидві консолі, стискаємо і вирівнюємо їх відносно один одного. Для цього я використовував гумові стрічки та пластмасові затискачі.
Найголовніше — все робити швидко, тому що часу буде дуже мало. Тут я не розрахував, і у мене виникли невеликі проблеми, незважаючи на те, що епоксидка 12-ти хвилинна (до речі, «робочий» час складає всього 7 хвилин!). Це тільки здається, що часу багато. Насправді поки замішаний, поки все змастиш, особливо короба, проходить багато часу. Раніше я працював тільки з нашої смолою. І було це давно. Пам'ятаю, що застигала вона довго (якщо взагалі застигала) і, в разі чого, завжди можна було встигнути розібрати з'єднання. Тут же все сталося дуже швидко. Поки возився з коробом і вставкою, смола початку схоплювати. Я швидко зістикував консолі. Остаточно стягував дуже сильно. Боявся, що від навантаження крило складеться. Провозився хвилини півтори. Зрозумів, що прибрати щілину в нуль не виходить. Вирішив розібрати, що можна — зішкребти і після повного висихання почати спочатку. Удвох тягли в різні боки. Крило розібрати не вийшло. Я зрозумів що, скоріше ми його зламаємо, ніж роз'єднаємо консолі. При цьому щілину навіть не збільшилася. В результаті невелика щілина залишилася. Довелося заливати її епоксидкой за допомогою шприца.
Новачкам я рекомендую попередньо потренуватися на непотрібних обрізках. Також можна рекомендувати початківцям моделістам використовувати не 12-ти хвилинну смолу а, як мінімум, 30-ти хвилинну. Краще довше почекати, ніж перебирати крило. Та й чекати довго не доведеться. Повна полімеризація 30-ти хвилинки займає всього 8 годин. Склейте ввечері — вранці вже буде як цемент. Повірте, переробка крила займе набагато більше часу.
Коли все висохне, встановлюємо майданчик сервомашинки елеронів. Для цього беремо фанерну накладку під сервомашинки. Закріплюємо її на крилі і обводимо ручкою. Далі необхідно гострим ножем зрізати плівку по контуру, відступивши близько 1 мм всередину. Це необхідно для міцного приклеювання.
Тут головне — не перестаратися. Потрібно зрізати тільки плівку, а не розрізати крило. Так що рекомендую дану операцію виконувати гострим ножем з мінімально можливим натиском. Після того, як плівка знята, підганяємо майданчик за місцем і клеїмо на смолі.
Тут є одна тонкість. Я встановив майданчик під машинку приблизно в середині ніші в крилі. При цьому виявилося, що якщо машинку ставити так, як рекомендується в інструкції (гойдалкою вперед), то тяги насилу дістають до елеронів. Довелося розгорнути машинку і вкрутити тяги в наконечники до упору. Або трохи зігнути тяги. Є рекомендація перед вклейкою майданчики приміряти машинку спільно з тягами. Судячи з усього, майданчик варто ставити ближче до задньої крайки.
Далі встановлюємо рульову машинку і тяги.
Встановлюємо елерони. Петлі клеяться на епоксидку. Перед установкою я зробив на кожній петлі по два отвори. Це дозволить клею міцніше «зачепитися» за петлю.
В боковинах фюзеляжу прорізаємо закриті плівкою отвори для установки штирів кріплення крила. Вклеиваем штирі. Штир більшої довжини ставимо попереду, меншою — позаду крила.
Хвостове оперення
Хвостове оперення складається з стабілізатора з кермом висоти і кіля з кермом напрямку.
Операції по збірці починаємо з установки кабанчиків. Нічого складного в цьому немає. Кнурці кріпляться в 8 мм знизу для керма напряму і 270 мм від правої кромки для керма висоти. Розмічаючи отвори для свердління, слід прагнути, щоб місце кріплення тяги (вертикальний ряд отворів в кабанчика) знаходилося точно над віссю обертання керованої площині. Якщо з інструкції відразу не зрозуміло, то звертаю вашу увагу — кабанчик керма напряму встановлюється зліва, а кабанчик керма висоти — знизу.
Коли обидва отвори просвердлені, пригвинчуємо кабани. Тут теж є, за що капнути ложку дьогтю на адресу фірми виробника. У моєму наборі пластмасові пластинки, що встановлюються із зворотного боку, і в які вкручуються гвинти, мають занадто великі отвори. Гвинти в них тримаються не дуже добре. Прокручуються. А один з них, при додатку невеликого зусилля до кабанчика, навіть вискакує. Я взагалі не дуже люблю такі кріплення.
Тут можливі кілька варіантів:
- трохи оплавити отвори паяльником. Недолік — вимагає певної вправності і міцність з'єднання залишається сумнівною.
- взяти гайки М2 (краще самоконтрящиеся з пластиковою вставкою) і накрутити їх поверх пластмасових пластин.
- зробити саморобну пластину з відповідного матеріалу. У мене зовсім випадково завалялася пластина фторопласта завтовшки 4 мм. Можна зробити з неї, а можна знайти товстий (3 мм) стеклотекстолит, з якого роблять друковані плати. Склотекстоліт, напевно, більш кращий, тому що він не «тягнеться» як фторопласт і в той же час володіє хорошою міцністю і в'язкістю (щоб гвинти мимоволі не викручувалися). Недолік — колір не білий. Трохи постраждає естетика. Але можна потім наклеїти білу плівку.
В результаті майданчика зробив з склотекстоліти, а щоб гвинти надійніше трималися, змастив їх фіксатором різьби.
Після того, як кабани встановлені, приступаємо до монтажу стабілізатора і кіля. Краще робити це до установки керуючих площин, щоб вони не заважали.
Беремо фюзеляж і в його хвості зверху і з боків ножем зрізаємо плівку, що закриває пази для установки стабілізатора і кіля.
Розмічаємо осьову лінію на стабілізаторі. Далі встановлюємо його в фюзеляж. Необхідно щоб осьова лінія збіглася з віссю фюзеляжу (контролювати можна через виріз для установки кіля). Задня кромка стабілізатора не повинна утапливаться всередину фюзеляжу. В іншому випадку кермо висоти буде підклинювати. Оптимальне положення, коли задня кромка збігається з вертикальним зрізом фюзеляжу. Крім того, необхідно стежити, щоб не виникало перекосів при вигляді зверху. Для цього контролюємо відстані від зовнішнього кута стабілізатора до штиря кріплення крила. Ліворуч і праворуч відстані повинні бути однакові. Далі встановлюємо крило. При вигляді ззаду стабілізатор повинен лежати в паралельній площині з нижньою площиною фюзеляжу, а законцовки крила повинні бути рівновіддалені від площини стабілізатора. Тобто крило і стабілізатор повинні бути паралельні.
Коли всі деталі підігнані, обводимо контур фюзеляжу на верхній і нижній площинах стабілізатора. Необхідно зрізати плівку, відступивши 1 мм всередину від намальованої лінії.
Стабілізатор поки не клеїмо! Він буде заважати, якщо доведеться підганяти кіль.
Далі приступаємо до підгонці кіля. Суть приблизно така ж. Зверху встановлюємо кіль, обводимо контур фюзеляжу з двох сторін кола і зрізаємо плівку, відступивши 1 мм нижче лінії. Встановлюємо кіль на місце і перевіряємо перекоси. В ідеальному випадку він повинен розташовуватися точно уздовж фюзеляжу і бути перпендикулярний йому. Тобто утворювати з площиною стабілізатора кут рівно 90 градусів. Мені і тут «пощастило». Кіль трохи завалився на лівий бік на кілька градусів. Чуть-чуть підточив підставу кіля.
Після підгонки всіх деталей вклеиваем стабілізатор і кіль, не забуваючи контролювати орієнтацію і кути установки.
Після вклейки стабілізатора і кіля встановлюємо рулі висоти і напрямку. В петлях перед вклейкою я зробив по три отвори, як і при монтажі елеронів
Далі можна встановлювати шасі.
Шасі
Літак має міцне трьохстійкове шасі з керованою передньою стійкою. Якщо вам доведеться літати на полі з високою травою, то шасі краще не ставити. Зняття вже встановлених стійок займає пару хвилин.
Середні стійки кріпляться на фюзеляжі. Для їх установки треба зрізати на нижній частині фюзеляжу плівку, що закриває посадочне місце під стійки шасі. Вставляємо в отвори стійки і фіксуємо їх двома пластмасовими накладками.
Далі встановлюємо колеса. Нічого складного немає. Однак втулка, що фіксує колесо знаходиться в ніші і доступ до контрящему гвинта кілька утруднений. Гвинт затягував тонкими качконосами. Для додаткової впевненості в тому, що колесо не злетить під час польоту, я попередньо змастив ці гвинти фіксатором різьбових з'єднань.
Установка рульових машинок і тяг
SkyStar призначений для установки стандартних рульових машинок. Наприклад, HS-300/HS-422 від Hitec. Установка машинок не представляє проблеми. В процесі установки переконайтеся, що машинка вільно входить в своє посадочне місце. При необхідності потрібно трохи підрізати фанерну майданчик, на яку вона кріпиться. Далі машинки фіксуються саморізами.
Беремо дві довгі пластикові трубки. З одного боку вкручуємо короткі (9 см) дротяні тяги з Z-образними кінцями. З іншого боку вкручуємо прямі тяги довжиною 12 см.дротяні тяги повинні вкручуватися в трубки повністю до кінця різьблення. Щоб цього домогтися мені довелося пройтися мітчиком і плашкою. В результаті повинні вийти тяги довжиною близько 640 мм.за інструкцією дротяні наконечники слід фіксувати на клею або епоксидці, але я не став цього робити, тому що тяги вкручуються дуже щільно.
У хвості фюзеляжу вирізаємо закриті плівкою отвори для тяг керма висоти і напрямку. Встановлюємо тяги в фюзеляж і нагвинчуємо пластмасові наконечники. Нижче показано кріплення тяги до керма висоти (вид знизу):
Далі встановлюємо тяги на передню стійку і газ.
Беремо трубку довжиною 35 сантиметрів. Вона буде служити направляючої для тяги передньої стійки. Знизу в передній частині фюзеляжу навпроти качалки передньої стійки є виріз для установки боудена. Зрізаємо плівку і встановлюємо боуден. Зверніть увагу, де розташований виріз. У мого екземпляра він знаходився занадто далеко від осьової лінії і для кріплення тяги навіть до зовнішнього отвору гойдалки був потрібен вигин тяги. На фотографії в інструкції отвір знаходиться помітно ближче до центру. Я вирішив переставити тягу. Довелося попередньо заклеїти існуюче вікно і вирізати нове. Також при установці боудена зверніть увагу, що він повинен пройти через нижній виріз другого шпангоута всередині фюзеляжу.
Пізніше я прийшов до висновку що, мабуть, краще було підігнути тягу. Це знижує жорсткість, але вона тут не дуже критична. За то при аварійних посадках додаткова амортизація дозволить знизити ударну навантаження на гойдалку і редуктор рульової машинки.
Встановлюємо Боуден на газ. Тут проблем немає. У передньому шпангоуті в правому верхньому куті є отвір для виходу тяги. Ось тут і кріпиться Боуден. Всередині проходить дротова тяга.
Нижче наведена фотографія сервомашинок до встановлених тягами.
Установка апаратури
Пропонується варіант установки апаратури, описані нижче.
Спочатку необхідно поставити бак. Для його додаткової фіксації я помістив вставку з спіненого поліетилену відповідної товщини між баком і верхньою стінкою фюзеляжу.
За паливним баком маємо акумулятори. Для їх кріплення я наклеїв на дно відсіку дві самоклеючі смужки стрічки-липучки а на акумулятори — відповідну частину. Вийшло досить міцно.
Про всяк випадок акумулятори я притиснув зверху поролоном, які залишилися після виготовлення кріплення приймача.
Для кріплення приймача я використовував матеріал типу поролону, який можна зустріти в упаковках апаратури. Колір — від сірого до чорного. Він ще має антистатичні властивості. Загалом, я взяв шматок цього матеріалу 10х12 см і товщиною 2,5 сантиметра. Далі ножем вирізав поглиблення, в яке помістив приймач.
Виготовляємо другу аналогічну деталь, тільки трохи коротше, щоб не закривати роз'єми, і на сантиметр вже, тому що по лівому борту проходить тяга рульового колеса. Обидві половинки склеїв «Моментом» по двом сторонам уздовж фюзеляжу. При цьому слід дотримуватися такої технології. Спочатку місця стиків злегка змащуємо «Моментом» і даємо підсохнути хвилин 15-20. Потім знову змащуємо клеєм і коли він почне густіти — поєднуємо деталі. Намагайтеся якомога менше стискати їх. Якщо перелити занадто багато клею і тим більше стискати, то він проникне далеко в глиб і стик може вийти надмірно жорстким і нееластичним. Отримуємо наступну конструкцію:
Далі це приклеюється в декількох точках на дно фюзеляжу. Міцності і амортизаційних властивостей отриманої конструкції, на мій погляд, досить. А в разі креш або приймач вилетить зі свого гнізда, або просто відірве поролон. Це охоронить апаратуру від ушкоджень.
Встановлюємо приймач і виводимо антену на лівий борт. Рекомендую в місці її виходу з корпусу зав'язати вузол. Це охоронить плату приймача від пошкоджень, якщо антена за що-небудь зачепитися.
Далі ставимо вимикач живлення приймача. Зазвичай його встановлюють зліва, тому що в більшості випадків вихлоп двигуна розташований праворуч або знизу. Рекомендую вимикач бортового живлення встановлювати так, щоб він включався у напрямку до хвоста. Така установка запобіжить вимикання апаратури в разі дотичного удару.
Також можна запропонувати варіант установки вимикача трохи вище. На чорному тлі, стилізованому під вікна кабіни, він буде менш помітний.
Вільний кінець антени необхідно закріпити в районі хвоста. При цьому кріплення повинно бути з одного боку досить надійним, з іншого боку антена повинна легко «відстібатися» для запобігання поломок. Я вирішив спробувати закріпити антену за допомогою все тієї ж самоклеючої стрічки-липучки. Зусилля утримання можна регулювати довжиною липучки.
Можливий варіант, в якому в верхній передній кут хвоста вставляється шпилька, до якої кріпиться антена безпосередньо, або через гумове колечко. В цьому випадку шпильку кріпити на клей не варто. У разі аварії вона повинна відносно легко вискакувати для запобігання пошкодження антени і хвоста. Гумку слід використовувати тонку. Однак момент сили, що впливає на хвіст, може все одно виявитися достатнім для його пошкодження. Так що вирішуйте самі, який варіант віддати перевагу.
Установка двигуна
Коли все готово — можна встановлювати двигун. Чому я це роблю в останню чергу? Просто движки мають різні масогабаритні параметри і якщо робити так, як пропонує фірма (до речі, в інструкції не сказано, під який саме двигун зроблено опис), то після остаточного складання центрування може відрізнятися від рекомендованої. Як результат-доведеться вішати Додаткові важки. Зрозуміло, що точно підігнати положення двигуна навряд чи вийде але, по крайней мере, центрування буде дуже близька до бажаної. Вага важків можна звести до мінімуму.
Отже. Збираємо літак. Кріпимо крило. Далі беремо двигун з коком, пропелером і глушником і, переміщаючи його уздовж моторами, знаходимо положення, при якому центрування стає близька до рекомендованої. Ц. т. для даної моделі повинен знаходитися на відстані 90мм від передньої кромки. Коли знайшли положення двигуна-фіксуємо його і розмічаємо кріпильні отвори. Двигун потрібно кріпити гвинтами діаметром не менше 3 мм і самоконтрящамі гайками з нейлоновими вставками. В крайньому випадку-гровер і пара-трійка добре затягнутих звичайних гайок.
Залежно від моделі вашого двигуна, можливо, доведеться в бічних стінках моторного відсіку зробити вирізи під голку карбюратора і глушник. Я поставив ASP46A. для горизонтально розташованої голки довелося зробити виріз в лівій стінці. Глушник встав нормально.
Необхідний викіс двигуна вправо і вниз вже зроблений. Для перших польотів цього цілком достатньо.
Підготовка моделі до польоту
Ще раз перевіряємо кріплення і роботу всіх вузлів. Перед експлуатацією треба праскою підтягнути обшивку. При необхідності коригуємо положення центру ваги. Перевіряємо нейтралі і витрати рулів і дросельної заслінки.
За інструкцією витрати повинні бути по 10мм для елеронів і керма висоти і 25 мм для керма повороту. Для перших польотів рекомендую трохи зменшити витрати. Я зробив це, затиснувши витрати на передавачі приблизно до 1/2-2/3 від норми. Такий підхід дозволяє з одного боку, більш плавно управляти моделлю, з іншого боку при необхідності переключитися в режим з повними витратами. Також можна встановити експоненціальні витрати, якщо ваша апаратура має таку можливість.
Витрати дросельної заслінки повинні бути такі, щоб була можливість заглушити працюючий двигун з передавача.
Модель готова до експлуатації. Успішних польотів.
Перші польоти
Якщо ви початківець пілот, то перш ніж приступати до реальних польотів — ще раз простудіюйте статті для новачків. Вкрай рекомендується тренування в симуляторі. Особливо зверніть увагу на відпрацювання польоту на себе і посадку. Також не забудьте попередньо обкатати двигун, якщо він новий.
Бажано щоб перший політ і настройку моделі здійснив більш досвідчений товариш. Однак, це не завжди можливо. Наприклад, мені довелося освоюватися самостійно.
Перший політ я здійснив на повних (навіть трохи збільшених) витратах і у вітряну погоду (орієнтовно швидкість вітру була 5-6 м/с). Політ був недовгим, але вражаючим. Весь політ намагався змусити летіти модель прямо і відразу налаштувати тримера. У підсумку зрозумів, що нічого хорошого не виходить і вирішив сідати. Кинув крутити тримера, заглушив двигун і сів. Точніше, плюхнувся, але без наслідків. Звичайно, польотом це назвати було важко, але для першого разу — нормально.
Після посадки з'ясувалося, що в суєті, я взагалі крутив не ті тримера. Розібравши помилки і налаштувавши на передавачі обмеження витрат, злетів ще раз. Цього разу політ пройшов незрівнянно краще. Кілька проходів по прямій туди і назад і, освоївшись з керуванням, не поспішаючи, підлаштував тримера. У наступних польотах спробував бочки і петлі.
Загальне враження про модель таке. Літак поводиться цілком передбачувано, вміру стійкий. Політ плавний, при поривах вітру літак трохи веде, але не сильно. Всі відхилення легко парируються. Горизонтальний політ проблем не викликає. Вже після першої хвилини тягне спробувати щось складніше. Але не варто поспішати. Спочатку відпрацюйте всі фази горизонтального польоту і найголовніше — посадку.
Пробував петлі і бочки. Поки виходять кострубато. Звичайно, треба тренуватися, але особливо якісного пілотажу від такої моделі я і не очікував. Все ж це тренер з несиметричним профілем, а не пілотажка. Але віражі з креном більше 60 градусів виконує легко. Тільки не рекомендую сильно захоплюватися перевантаженнями. Не забувайте, що крило кріпиться гумовими стрічками. І хоча вони міцно тримають крило, завжди залишається шанс, що воно продовжить політ, трохи відокремившись від фюзеляжу. Це особливість кріплення гумовими стрічками. Для більш екстремальних польотів можна додати ще кілька гумових кілець.
У двох словах я б охарактеризував SkyStar як стійкий нескоростной тренер. Саме те, що потрібно для початківців.
До речі сказати, я придбав ще один екземпляр SkyStar. По-перше, як запасний на той випадок, якщо перший буде пошкоджений. Я точно збираюся в наступному сезоні спробувати штопор і ряд інших фігур і викрутасів. Можливо, що без пошкоджень не обійдеться. По-друге, колеги, друзі, родичі і сусіди вже вишикувалися в чергу з'їздити подивитися. Правда, зараз вже не сезон. Але ось навесні почнемо. Навряд чи вони обмежаться тільки спогляданням. Доведеться ділитися. Тут точно другий літак не завадить. Може навіть, на пару політаємо. Так що влітку чекайте поповнення рядів авіамоделістів.
Висновок
В цілому набір зроблений добре. Є ряд рекомендацій, на що слід звернути увагу при покупці:
- по можливості розпакуйте коробку і перевірте деталі на відсутність перекосів (ця рада відноситься до будь-якого набору).
- в SkyStar в комплект не включені гумові кільця кріплення крила до фюзеляжу. Дрібниця, але їхати в магазин ще раз за цим не хочеться. Купуйте відразу. Також не забудьте про силіконові трубочки для паливної системи.
Переваги моделі:
- крило має товстий плосковипуклий профіль, який дозволяє створювати велику підйомну силу на малих швидкостях.
- прямокутне крило. Простіше ремонтувати.
- помірне V крила забезпечує більш високі пілотажні властивості при прийнятній стійкості в горизонтальному польоті.
- широкий об'ємний фюзеляж полегшує розміщення апаратури і забезпечує хорошу опору крила.
- великі розміри і відповідна вага роблять модель більш помітною і менш чутливою до вітру.
- кріплення крила на гумових стрічках. Таке кріплення краще амортизує при аварійних посадках.
Невеликі недоліки:
- кріплення крила на гумових стрічках. Таке кріплення менш жорстке, ніж гвинтами. Необхідно це враховувати при виконанні різких маневрів. Рекомендується для пілотажу поставити додаткові гумові стрічки. Крім того, при знятті і подальшій установці крила можливо його невелике зміщення щодо попереднього положення. Як наслідок-зміна характеристик. Для зменшення цього ефекту рекомендую після обльоту моделі маркером на нижній площині нанести мітки положення крила і надалі орієнтуватися по ним.
- інструкція добре описує основні етапи складання. Однак окремі моменти не очевидні. Іноді доводиться думати головою.
- є зауваження по наклейці декоративної плівки (в деяких місцях є невеликі бульбашки, але легко виправляється праскою).
- особисто мені не дуже сподобалося кріплення фіксаторів коліс. Вони виявляються в нішах і доступ до них трохи утруднений.
- у наборі є фанерна пластинка, зазначена у вихідному переліку, але ніде далі не фігурує. Судячи з усього, вона не використовується.
- у моєму екземплярі стикувальна пластина лонжерона виконана трохи не за розміром. Можна клеїти з рясним застосуванням епоксидки. Я вирізав нову.
